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Autor Tema: (ENERO 2007) Montar un CHACAL EVO-V de Rallye 1/24  (Leído 2584 veces)

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(ENERO 2007) Montar un CHACAL EVO-V de Rallye 1/24
« el: 17 de Mayo de 2007, 11:52 am »
(ENERO 2007) Paso a Paso: Montar un CHACAL EVO-V de Rallye 1/24
por Marco A. Ara del Club Slot Alto Aragón

TEMA 1. (Iniciado el 22-01-07)
Autor: Marco A. Ara, Post Original: https://www.slotaragon.com/index.php?topic=937.0

Comenzamos en este tema un paso a paso con el propósito de que sirva de guía al montaje de los coches de la Copa Chacal EvoV, y especialmente a los que han elegido esta competición para iniciarse en el montaje de modelos de rally 1/24.

El equipo de "Almodeli Chacal" nos ha ofrecido un kit de montaje con una presentación muy cuidada y unos componentes de calidad contrastada, incorporando además varias sorpresas, pues el chasis viene pre-montado evitándonos de esta forma el trabajo de soldar la bancada del motor, y los dos ejes van equipados con rodamientos, en lugar de los cojinetes previstos inicialmente para el eje delantero.



Comenzaremos por montar y reglar el chasis para unirlo a la carrocería, para después acabar la mecánica por un lado y decorar y completar la carrocería por otro, todo ello basándonos en el reglamento de la Copa Chacal. Es conveniente que vayáis planteando en este mismo tema todas las dudas que vayan surgiendo tanto en el montaje como en el reglamento, pues recogiendo vuestras experiencias y opiniones se mejorará esta guía. Interesa especialmente que los novatos nos hagáis saber cuáles son los puntos que generan mayor número de dudas y problemas para su realización, y de esta manera poner más énfasis en dichas explicaciones. Se intentará emplear en el montaje el material suministrado en el kit, aportando sugerencias para las posibles mejoras que se puedan realizar utilizando otros materiales permitidos en el reglamento.

Bueno, sin más preámbulos, vamos al ataque y tras repasar el kit, empezamos a ver las partes del chasis antes de iniciar su montaje.
Sacamos el chasis de su bolsa y dejamos aparte la bolsita con la tornillería, que usaremos más tarde.



En el chasis apreciamos claramente la placa (1) con el soporte de la bancada del motor (2) perfectamente soldado. La bancada del motor (3) está unida en su parte delantera al soporte mediante un tornillo M3 y su correspondiente tuerca autoblocante (4).

En la parte trasera encontramos los dos tornillos de la suspensión (5), que están fijados en el chasis y atraviesan la bancada. La suspensión la forman dos tornillos M3, cada uno con su tuerca "normal", su muelle y su tuerca autoblocante.

A los lados del chasis encontramos los dos soportes de la carrocería (6), cada uno encastrado en dos torretas que le permiten bascular.

Empezamos a trabajar en serio. Primero reviso el chasis en busca de posibles pegas. Al observarlo desde abajo veo que todos los taladros están avellanados. Los tornillos M2 quedan prácticamente enrasados, pero no pasa lo mismo con los M3 de la suspensión, cuyas cabezas asoman apreciablemente por debajo.

Tras leer el reglamento y elevar las pertinentes consultas sobre el punto 12.1, voy a profundizar el avellanado para que no sobresalgan. Así pues desmonto una de las suspensiones y procedo. La mejor manera es utilizar una broca de 6 ó 7 mm, pasándola a mano o a bajas revoluciones y casi sin apretar, para no atravesar del todo la base del chasis. Enseguida profundizaremos lo necesario para que la cabeza del tornillo entre totalmente. Como se aprecia en la foto, la diferencia entre uno y otro es considerable.


 
Hacemos lo mismo con el segundo tornillo y vuelvo a montar las suspensiones como estaban. Ahora aprieto el tornillo del soporte de la bancada del motor casi hasta el tope, para minimizar la basculación y el juego lateral, que más tarde eliminaré por completo antes de unir el chasis a la carrocería.

Paso ahora a montar el eje trasero, para lo cual preparo 1 eje, 2 rodamientos, 2 portapoleas y dos llantas con sus respectivos neumáticos. Antes de nada compruebo que el eje entra en los portapoleas y en las llantas y, como suele ser habitual, esto no es así. Para solucionar este problema utilizo una broca de 3mm, pasándola a mano con cuidado y poco a poco, probando muy a menudo hasta que entra sin excesiva resistencia.

Empezaré montando los rodamientos (1) en sus alojamientos en la bancada. Inicialmente tampoco entran, pero basta un ligero retoque en la bancada con una lima redonda. Hay que ser cuidadoso al limar pues aunque los rodamientos deben entrar completamente y apoyarse en su pestańa, no deben tener juego. Introduzco a continuación el eje, y si los rodamientos están bien colocados y alineados entrará y girará sin casi resistencia.

Tras colocar los tornillos en su alojamiento, paso un portapoleas (2) por cada extremo del eje, los apoyo en los rodamientos y, dejando el eje centrado, aprieto los tornillos lo justo, pues se pasan con facilidad.

Ahora monto los neumáticos en las llantas, y éstas en el eje. Como el ancho de la carrocería en el eje trasero es de 76mm, separo las llantas hasta dejar el eje en unos 80mm de ancho, pues para regular el chasis apoyaremos los neumáticos en los pasos de ruedas de la carrocería. Para acabar, compruebo con un calibre que las ruedas están equidistantes al chasis (A) y por lo tanto que el montaje es simétrico.



Seguimos. Ya tenemos listo el eje trasero, vamos a por el delantero.

Del soporte del eje y guía basculante que fabrica MSC, de momento sólo necesito el soporte propiamente dicho, por que el brazo de la guía y sus componentes los montaré más tarde. El soporte tiene una falsa apariencia de robustez, pero se dobla con facilidad, así que lo manipularé con cuidado y sin golpes.

Necesitaré el mismo material que para el eje trasero y lo montaré en el mismo orden. Comienzo pues por introducir los rodamientos en su emplazamiento. De las dos posibilidades que tengo he escogido la más adelantada, pues me permite asentar mejor el soporte sobre el chasis y he comprobado que tendré posibilidades de ajustar sin problemas la colocación del brazo de la guía.

Los rodamientos entran sin problemas en el soporte y quedan con algo de juego que quizás deba eliminar posteriormente. Introduzco el eje, lo centro y lo fijo con un portapoleas a cada lado. Antes de colocar las llantas compruebo en una plancha que el soporte se apoya plano y con un calibre que el eje queda horizontal. Si es necesario lo enderezo con mucho tiento usando dos alicates.



Ahora monto las llantas y al igual que en el eje trasero, con ayuda del calibre las dejo centradas y con una anchura total del eje de 80mm.

Ya tenemos montados los dos ejes completos. Vamos ahora a completar el montaje del chasis buscando ya unos reglajes similares  a los que utilizaremos cuando está terminado, para después unir el chasis a la carrocería.

La carrocería de nuestro EvoV viene de una sola pieza por lo que no es necesario trabajar en ella por el momento, y comprobaremos simplemente que no está deformada apoyando los laterales de la carrocería en una superficie plana. En este caso es casi perfecta, y mientras la deformación no sea importante no hace falta enderezarla, aunque habrá que tenerla en cuenta al montar la carrocería, pues será muy difícil poner los cuatro pasos de rueda a la misma altura.



Para fijar el soporte al chasis usaré en un principio 2 tornillos M2 de cabeza plana, 2 tuercas y 2 arandelas de presión (abiertas), todo ello suministrado con el chasis.  Empiezo colocando el soporte sobre el chasis y lo sujeto con los dos tornillos, sus arandelas y sus tuercas, apretándolos lo justo. De los cinco pares de taladros practicados en el chasis, utilizo el central para poder mover el soporte con libertad hacia adelante o atrás.

Pongo la carrocería "patas arriba", y con el soporte delantero fijado provisionalmente,  coloco el chasis encima apoyando las ruedas traseras en los pasos de rueda. Aflojando ligeramente las dos tuerca del soporte delantero, regulo la batalla del chasis para colocar las ruedas delanteras en su sitio. Cuando tengo las cuatro ruedas centradas en sus pasos de rueda, aprieto las dos tuercas y separo chasis y carrocería.



Armado del calibre, tomo varias medidas para comprobar que los ejes están perfectamente perpendiculares al eje longitudinal del chasis y paralelos entre sí. Seguramente existirá alguna desviación mínima, pero si ésta es de unas pocas décimas no hará falta corregirla por el momento.

Con el chasis ya completo, empezamos a "tomar medidas".

En primer lugar lo situamos sobre una placa para comprobar que "tocan" todas las ruedas. En caso de que alguna de las ruedas delanteras esté en el aire, conseguiremos apoyarla regulando la suspensión de la bancada. Podemos apretar la tuerca autoblocante del lado contrario o aflojar la del mismo lado.

Cuando consigamos que las cuatro ruedas estén en contacto con la plancha, tanto el chasis como la bancada deberán estar prácticamente paralelos al suelo, pues los diámetros de las cuatro ruedas deben ser iguales (25,7mm aproximados)



Compruebo la altura del chasis al suelo en la parte delantera. Está en 2,6mm, con lo que ya podemos deducir que tendremos que mantener la rueda delantera en un diámetro mínimo de unos 25mm. para mantener el chasis a los 2,2 mm. que marca el reglamento.

A diferencia de en la parte delantera, donde la distancia del chasis a pista depende casi únicamente del diámetro de las ruedas delanteras, bajo el eje trasero es fácilmente regulable. Apretando a la par las dos tuercas autoblocantes de la suspensión de la bancada del motor subo el chasis, y aflojándolas lo bajo. De esta manera dejo también el chasis a  2,6mm. de altura bajo el eje trasero.



Ahora que tengo el chasis reglado con las medidas adecuadas aprieto del todo el tornillo que sujeta la bancada a su soporte en el chasis para inmovilizarla todo lo posible. Cojo el calibre y vuelvo a comprobar todas las distancias:

1ª) La bancada del motor está centrada respecto al chasis
2ª) El montaje del eje trasero es simétrico y las ruedas sobresalen a ambos lados del chasis por igual
3ª) El eje delantero está paralelo respecto al trasero
4ª) Las 4 ruedas apoyan y el chasis está a 2,6 del suelo

Una vez comprobado todo tengo el chasis preparado para unirlo a la carrocería.



Para unir la carrocería al chasis, empezaré por montar los soportes. Necesito la espuma, el soporte intermedio de carrocería Plafit (PF. 8206) y las "eles" de aluminio Plafit (PF. 1208). Además de esto, emplearé cuatro tornillos M2 de cabeza redonda y 5mm. de longitud, tuercas y arandelas de presión, todo ello de Plafit.

Comienzo por recortar dos trozos de espuma de igual tamańo al de la "ele" de aluminio y los pego con cola de contacto. A continuación uniré las "eles" al soporte intermedio. Este "soporte intermedio" es una placa de color negro que tiene apreciablemente una cara más plana que la contraria, cuyos bordes están un poco redondeados. Dejaré la cara redondeada hacia arriba y pondré la "ele" encima. Monto el tornillo por abajo y la arandela y la tuerca por arriba. El conjunto queda así:



Para unirlo al chasis utilizaremos dos tornillos por cada soporte. Debido al intenso uso que haremos de estos tornillos, suelo utilizar tornillos de acero, para evitar el desgaste de su cabeza. En estas caso pongo tornillos M2 de cabeza plana y de 4mm. de longitud, de la gama "Pro" de Plafit. Los introduzco hasta la mitad por debajo del soporte, en los orificios más alejados de la espuma. Los dos tornillos entran ahora en los rebajes que presentan los soportes de la carrocería del chasis, y tras apretarlos quedan así:





« última modificación: 17 de Mayo de 2007, 11:58 am por slotaragon »

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(ENERO 2007) Montar un CHACAL EVO-V de Rallye 1/24
« Respuesta #1 el: 17 de Mayo de 2007, 11:54 am »
(ENERO 2007) Paso a Paso: Montar un CHACAL EVO-V de Rallye 1/24
por Marco A. Ara del Club Slot Alto Aragón

TEMA 2. (Iniciado el 30-01-07)
Autor: Marco A. Ara, Post Original: https://www.slotaragon.com/index.php?topic=950.0

Llego al gran dilema del montaje del Chacal EvoV. ¿A qué altura monto la carrocería?

El paso de rueda trasero es bastante pequeńo en comparación con el delantero, y el reglamento nos permite nos permite "tapar" la rueda trasera en un máximo de 1 mm., ya que el coche original compitió así.



Esta peculiaridad del modelo me permite montar la carrocería algo más baja, bajando por tanto el centro de gravedad, pero a costa de sacrificar tres o cuatro mm. de anchura en el eje trasero. Como a priori no sé cual de las dos posibilidades será más ventajosa, voy a montar la carrocería de tal forma que pueda subirla o bajarla y explorar ambas opciones.

Las posibilidades de subir y bajar la carrocería se encuentran en el los soportes del chasis, y más concretamente en las dos torretas que sujetan cada uno. Están formadas por un tornillo que atraviesa el chasis de abajo a arriba. Dentro del tornillo se coloca una pequeńa pieza cilíndrica y hueca que llamaré casquillo, y que en nuestro caso tiene 2mm. de longitud. Por encima del casquillo se sitúa una arandela y una tuerca que fija el conjunto.

Entre las dos torretas se haya encastrado el soporte de la carrocería, que tiene posibilidad de desplazarse verticalmente a lo largo de esos 2mm. de casquillo. Puedo cambiar la longitud de los casquillos, comercializados por Plafit en varias medidas, para aumentar y disminuir la basculación de la carrocería.

También comercializadas por Plafit, tenemos unas arandelas negras en diferentes espesores: 0,2 y 0,5 mm. Estas arandelas, introducidas en los casquillos antes del soporte, nos permiten subir la carrocería, y colocadas por encima del soporte, limitan la basculación o incluso la anulan.

Antes de fijar definitivamente la carrocería al chasis, desmonto los soportes de la carrocería y paso una arandela de 0,5mm. dentro de cada casquillo.



Coloco el soporte de nuevo en su posición sobre las arandelas y coloco otra arandela encima del soporte en cada torreta. Para finalizar paso la arandela metálica que limita el casquillo y fijo el conjunto con la tuerca.



Con este montaje consigo dos cosas. La arandela superior inmoviliza el soporte, algo necesario durante el proceso de pegado de la carrocería, y la arandela colocada bajo el soporte me dará la posibilidad de bajar la carrocería hasta 0,5mm si lo necesito.

Al apretar las tuercas de las torretas, compruebo que el soporte queda centrado (tiene cierto juego en todas direcciones), y una vez apretadas que queda completamente inmovilizado. Si no es así, debo colocar alguna arandela negra más por encima del soporte.

Este es el aspecto del soporte de la carrocería ya preparado.



Se aprecia perfectamente que el soporte queda elevado medio milímetro sobre el chasis, lo que me permitirá bajar la carrocería al quitar las dos arandelas negras inferiores. La arandela superior oculta totalmente al casquillo, con lo que he inmovilizado todo el soporte.

A diferencia de otros chasis, cuyos soportes de carrocería se encuentran unidos en una sola pieza en forma de "U" o de "H", en nuestro Chacal son independientes. Esto nos obliga a ser cuidadosos al ajustarlos y pegar la carrocería. En primer lugar tomo un par de medidas de la anchura de la carrocería, entre los pasos de ruedas. Ronda los 74,5mm.

Con los soportes colocados en el chasis, lo introduzco en la carrocería apoyando las ruedas en los pasos. Debo de buscar la manera de encajar la forma de las espumas en los laterales de la carrocería para que éstas contacten en toda su superficie sin presionar ni forzar la carrocería. Para ello he hecho lo siguiente:
- He recortado a bisel la parte baja de las perfiles de espuma, para adaptarla a la forma interior de la carrocería.
- He doblado ligeramente hacia el interior las dos "eles" de aluminio.
-Aflojando los tornillos que unen las "eles" al soporte intermedio, he adaptado la forma del conjunto y vuelto a apretar los tornillos, asegurándome que el chasis sigue quedando centrado dentro de la carrocería.

Tras estas maniobras, he conseguido que la espuma se apoye correctamente en el interior de la carrocería sin presionarla manteniendo el chasis centrado en la carrocería, con las ruedas centradas en los pasos de rueda y sobresaliendo lo mismo por cada lado. Para asegurarme he medido de nuevo la anchura de la carrocería con el chasis introducido en su posición, comprobando que mantiene esos 74,5mm.



Mantener esta medida es muy importante en este tipo de soportes independizados, pues de lo contrario, tras pegar la carrocería y quitar las arandelas negras que inmovilizaban el soporte, la carrocería intentará recuperar su posición natural y presionará los soportes hacia el interior, rozando en exceso en las torretas y dificultando la basculación.

En cuanto a la altura definitiva de la carrocería, y teniendo en cuenta que tenemos las ruedas en su máxima medida posible, he decidido montarla con un margen de 0,5mm en el paso de rueda delantero y sin margen en el trasero. El margen elegido, especialmente en el eje trasero, es bastante justo, con lo que hay que contar con un posible cambio de los casquillos de las torretas por unos más largos, 2,5 ó 3mm, si me decido por elevar más la carrocería o me gusta que la carrocería bascule bastante.

Para conseguir montar la carrocería dejando esas distancias en los pasos de ruedas hay varios sistemas.
El más sencillo puede ser montar ruedas más grandes que las que tenemos como referencia, sabiendo que por cada milímetro más de rueda subimos 0,5mm la carrocería.

Esta vez emplearé otro sistema que si bien me exigirá mayor cuidado, no necesito tener un catálogo de ruedas para ponerlo en práctica. Calzaré los laterales de la carrocería en el momento de unirla al chasis.

Tras colocar el chasis en su posición apoyando las ruedas  en los pasos de rueda de la carrocería, coloco el conjunto sobre una plancha y tomo dos medidas con un calibre en el espacio entre el suelo y el lateral de la carrocería, al lado de cada paso de rueda.

Sumando a esas medidas el margen que quiero dejar en cada rueda (0,5 delante y 0 detrás) me dispongo a buscar algo que me permita calzar la carrocería. Suelo utilizar monedas, pues son galgas de precisión aceptable y fáciles de conseguir en suficiente número. Voy combinando varias y midiéndolas con el calibre hasta que consigo los "calzos" que necesito. En mi caso voy a emplear dos situados a ambos lados y cerca de la rueda delantera, pues es donde quiero levantar.





Si optáis desde el principio por la opción de llevar la carrocería alta y aprovechar al máximo la anchura del eje trasero, mejor darle ya un margen de 0,5 mm. también al paso de rueda trasero, utilizando otros dos "calzos" atrás, que no tienen porqué coincidir en grosor con los delanteros.

Antes de separar chasis y carrocería e iniciar el procedimiento de pegado, a través de las ventanas seńalo el contorno de las espumas con un rotulador, para que me sirva de guía a la hora de poner el pegamento.



Para pegar los soportes utilizo Araldit rápido, pegamento epoxi de 2 componentes que fragua en unos cinco minutos, tiempo suficiente para poner la carrocería en su sitio perfectamente.

En primer lugar preparo con antelación la plancha y sitúo los calzos donde apoyaré la carrocería. Tras esto, separo carrocería y chasis y siguiendo las instrucciones del fabricante, pongo los dos componentes del pegamento en un cartón, y mezclo bien. Con una tirilla de plástico que hará las veces de espátula aplico el pegamento por el interior de la carrocería cubriendo la parte que he marcado. Coloco el chasis en la carrocería abriendo esta con las manos y procurando no desplazar el pegamento de su sitio. Coloco en su sitio la carrocería comprobando que los neumáticos están centrados en los pasos de ruedas y sobresalen por igual a ambos lados de la carrocería. Retiro con un trapo algún resto de pegamento que esté fuera de lugar. Realizo con el pie de rey varias mediciones para confirmar que todo está bien centrado y dejo cuidadosamente el coche en la plancha apoyando la carrocería en los "calzos" y las ruedas sobre el suelo hasta que seque el pegamento. Todo este proceso no debe durar más de tres minutos.

El pegamento fragua rápido, pero es mejor dejar secar durante unas cuantas horas. Tras toda la noche de secado, vuelvo a preparar un poco más de pegamento, y por debajo y a través del hueco de las ventanillas sin mover apenas el coche, relleno aquellos puntos que pudieran haber quedado sin pegamento reforzando todo el contorno de la espuma. Dejo secar unas horas antes de aflojar los tornillos y sacar el chasis.

A esperar.

Ya he dejado secar suficientemente el pegamento. A mí en particular me gusta que el conjunto quede rígido y por ello cubro bien de pegamento toda la espuma, para que esta no ceda. De no hacerlo así, quizás la flexibilidad de la espuma proporcione una cierta absorción de vibraciones pero cuando la carrocería se completa, el peso extra y el uso hace que los soportes acaben cediendo y la carrocería más abajo de lo que habíamos previsto.

Aflojo los tornillos del soporte y separo el chasis de la carrocería. Una foto para apreciar la situación definitiva del soporte ya pegado a la carrocería, donde se aprecia como se cortó la espuma y se dobló la "ele" de aluminio para adaptar el conjunto a la curvatura interior de la carrocería.



La primera labor a realizar es quitar las arandelas negras que situadas encima de los soportes de la carrocería los inmovilizaban. También aflojo el tornillo que inmovilizaba la bancada, permitiendo que esta vuelva a bascular y tenga un pequeńo juego lateral. Tras esto, vuelvo a colocar la carrocería en su sitio y regulo la anchura de los ejes colocando las ruedas en la que será su posición normal. En mi caso la anchura del eje delantero es la de la carrocería mientras que en el eje trasero pierdo un par de milímetros a cada lado. Compruebo que la basculación de la carrocería es buena por lo tanto he pegado bien la carrocería y no presiona los soportes.

Si no hemos sido precisos del todo, pueden suceder dos cosas:
-La carrocería no bascula debido a que los soportes no se deslizan bien por los casquillos de las torretas (la carrocería los presiona hacia adentro)
-Al quitar las arandelas negras y liberar el soporte, el juego de éste es excesivo y las ruedas se descentran y tocan en algún punto de los pasos de rueda.

La solución pasa por, con la carrocería montada en el chasis y aprovechando que todavía tenemos acceso a las tuercas a través de las ventanillas,  aflojar ligeramente los tornillos que unen las "eles de aluminio" y los soportes intermedios. De esta manera tenemos un pequeńo margen para corregir la colocación del chasis, que debería ser suficiente para resolver el problema.

Con corrección o sin ella, cuando encuentro la posición definitiva del chasis, aprieto los tornillos firmemente y los marco con pintura roja, para evitar aflojarlos por error.



Antes de poder dedicarme a la decoración de la carrocería, procedo a montar la guía basculante. Con ayuda de un alicate, meto el casquillo que alojará al eje de la guía en el basculante. Entra bastante ajustado, pero aún así lo refuerzo con bicarbonato y ciano, que me ayuda además a  crear una especie de aislamiento para los cables de la guía. Coloco la guía y calculo a ojo en cual de los taladros dispuestos en el soporte del eje delantero puedo fijar el basculante.

Para esto hay que tener en cuenta un punto en el reglamento que se estrena esta temporada: "se permite rebajar  el interior del parachoques delantero para evitar roces con la guía, sin que dicho aligeramiento sea visible desde el exterior."

Parece que podré alojarlo en el penúltimo agujero más adelantado rebajando el reborde inferior del parachoques. Empiezo por eliminar las rebabas en los extremos del eje y compruebo que pasa por los taladros del basculante y por los elegidos en el soporte. Quizás tenga que retocarlos con una broca, pero es preferible sudar un poco al colocar el eje que tener luego un excesivo juego en el basculante. De momento prescindo del muelle y monto simplemente el brazo. Como pensaba podré montar el basculante lo más adelantado posible rebajando previamente la parte inferior e interior del parachoques.




Marco con un rotulador la parte a eliminar y ataco con el minitaladro. Aunque no presenta dificultades, pongo mucho cuidado pues el rebaje no debe verse con el coche colocado en su posición normal y si me paso tendré que desechar la carrocería. Una cuchilla al rojo y una lima pueden sustituir al minitaladro.



Con el rebaje ya preparado concluyo el montaje de la guía basculante. Si en algún momento del montaje de la guía basculante las tuercas que sujetan el soporte al chasis impiden la correcta colocación, aprovecho para colocar los dos tornillos que faltan en sus alojamientos definitivos y mover después los colocados inicialmente donde permitan ajustar el eje y muelle del brazo basculante. En este caso los he colocado lo más retrasados posible. Aunque MSC proporciona dos separadores para centrar el brazo basculante, en mi caso queda una holgura superior a 1,5mm, y para colmo el muelle tiene una espiral mas ancha que otra, con lo que la guía queda descentrada. Para corregirlo he utilizado un separador de 1mm. del propio kit Chacal y una arandela de 0.5mm. de Plafit, que se aprecian en la foto pegados a cada lado del brazo de la guía.



Y lo que queda de mecánica ya lo puedo ir realizando sin tener que usar la carrocería como referencia, así que puedo empezar la decoración mientras acabo el chasis.

Para la decoración de la carrocería, os remito al tema  "CONSTRUIR UN 1/24 DE RALLYES" que se encuentra en la sección de "Documentos Técnicos" del subforo de INFORMACIÓN de SLOTARAGON.COM.
FASE 5. DECORACIÓN DE LA CARROCERÍA:
https://www.slotaragon.com/index.php?topic=796.msg6800#msg6800
FASE 6. EL HABITÁCULO:
https://www.slotaragon.com/index.php?topic=796.msg6801#msg6801

Mientras decoro la carrocería por un lado, por el otro acabo la mecánica.

En primer  lugar introduzco el pińón en el motor. En mi caso he prescindido del pińón de nylon, que tarde o temprano acabará patinando, y he montado uno metálico, en concreto un Ninco prorace, obligatoriamente de 9 dientes.

Sueldo los cables a las pletinas del motor y lo coloco en su alojamiento. Tengo que quitar momentáneamente el eje trasero para fijar el motor en su lugar, mediante dos tornillos con arandelas.

Los cables puedo pasarlos por los orificios que tiene la bancada en su larguero frontal o por encima de éste, pero esto mejor decidirlo antes de montar el motor definitivamente pues después es difícil pasarlos o soldarlos.



He pegado las poleas a sus portapoleas con cola de contacto. Aplico y extiendo una fina capa tanto en el  exterior del portapoleas como en interior de la polea, sin tocar el tornillo ni su alojamiento y dejo secar unos cinco minutos. Para facilitar la introducción del portapoleas sin arrastrar el pegamento, con ayuda de un bastoncillo de algodón impregno el pegamento con un poco de gasolina "Zippo" y coloco los portapoleas en su sitio con cuidado de encarar bien el orificio practicado en la polea para acceder al tornillo.

Cuando tengo todas las poleas pegadas vuelvo a montar el eje trasero, introduciendo de paso la corona en su sitio. De momento coloco las poleas pequeńas atrás, pues las grandes rozan con el chasis a no ser que se monten muy separadas, lo que provocaría que las gomas rocen con las torretas y el soporte de la carrocería. He introducido un separador de 3mm. entre el chasis y las poleas para alinearlas con las del eje delantero, que van montadas directamente junto al soporte del eje dejando un pequeńo juego lateral.



Ahora la guía. He dejado las trencillas prorace, procurando que no sobresalgan por arriba. Los cables están montados de la manera más baja posible para poder adelantar la guía la máximo sin que rocen en la carrocería. Los he pegado al basculante con cyano y bicarbonato para asegurar el retorno centrado de la guía cuidando de que queden a ambos lados del tornillo que regula la altura del brazo. Este tornillo es el que proporciona el propio soporte de MSC, comprobando que entra lo suficientemente ajustado para que no se mueva "solo". En ese caso una pincelada fina de cyano o barniz en la rosca basta para solucionar el problema.

Inicialmente regulo el tornillo de tal manera que teniendo el coche colocado en la plancha la guía pueda subir un milímetro. De momento la tensión de los cables basta para limitar la bajada del basculante, que puedo regular también con un hilo fuerte pegado al basculante y al soporte. Un ángulo de unos 35 grados puede ser un buen punto de partida.



Y con esto puedo dar por finalizada la mecánica. Ahora podemos empezar a hacer alguna prueba, incluso con la carrocería puesta si no habéis empezado la decoración. Sin embargo, los 60 gramos de la carrocería serán determinantes en el comportamiento y no será hasta que todo el modelo esté concluido cuando podamos evaluar sus virtudes y defectos y empecemos a buscar la mejor puesta a punto.




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(ENERO 2007) Montar un CHACAL EVO-V de Rallye 1/24
« Respuesta #2 el: 17 de Mayo de 2007, 11:55 am »
(ENERO 2007) Paso a Paso: Montar un CHACAL EVO-V de Rallye 1/24
por Marco A. Ara del Club Slot Alto Aragón

TEMA 3. (Iniciado el 12-02-07)
Autor: Marco A. Ara, Post Original: https://www.slotaragon.com/index.php?topic=977.0

Con la mecánica ya terminada, nos queda terminar la decoración.

Este trabajo es bastante costoso, algunas veces simplemente por el tiempo de espera que debemos dejar entre mano y mano de pintura.

Como ya indiqué en el tema 2, el procedimiento para la decoración de la carrocería es básicamente igual al que figura en este enlace: https://www.slotaragon.com/index.php?topic=796.0

Estos días he estado trabajando en varios frentes.

Por un lado he pintado la carrocería. Una mano inicial de imprimación, otra de blanco brillante y tras varias sesiones de enmascaramientos otra mano de cada uno de los otros cuatro colores para conseguir esto.



Como la carrocería necesitaba relativamente poco trabajo efectivo y mucho tiempo de espera, al mismo tiempo he sometido a los pilotos a una "cura de adelgazamiento". Con una broca primero y una fresa después, he tirado de minitaladro para eliminar un poco más de un gramo en cada uno. Se puede eliminar algo más, pero creo que ha partir de este punto el trabajo necesario es demasiado para el poco peso que quitas, aumentando además el riesgo de agujerearlo o de romperlo con un golpe.



Una vez aligerados, pego las cabezas y todo el conjunto en algo que me sirva de apoyo. Voy pintando cada uno ańadiéndo algunos detalles sencillos como hebillas, sombreados... que sin dar mucho trabajo enriquecen mucho la figura. Los brazos los dejo para el final.



Y también he trabajado sobre las llantas. PS nos ha preparado unos tapacubos en resina que se adaptan perfectamente a las llantas, pero a mí me gustan bastante las de la maqueta. Primero las corto y después las rebajo, primero con minitaladro y después a mano hasta dejarlas con el diámetro justo para que entren en la llanta a presión.



Unos días más de trabajo y ya casi tengo la carrocería lista.





He puesto las calcas y los adhesivos con las placas y los dorsales y le he dado tres manos de barniz. Con el barniz seco ya podemos trastear sin miedo, así que antes de montar el cristal he pintado todos los marcos de las ventanillas y marcado las ranuras entre las puertas con pintura negra muy diluída.

Después he pintado el interior de todos los faros con pintura color plateado. Para pegar las ópticas aplico con un palillo dos o tres puntos muy pequeńos de pegamento para maquetas, pues ataca a la pintura. Para el resto de las zonas de contacto utilizo cola blanca.

Posteriormente pinto con pinturas transparentes tamiya o con barniza los faros delanteros, para ganar brillo y que la pintura o barniz también realice labores de pegamento.

Las tomas de aire están tapadas con la rejilla que aporta la maqueta. En las instrucciones del kit hay una plantilla para cada una de ellas. Tras marcarlas con un indeleble, he repasado el contorno con una pinceladas de ciano, para prevenir que se deshilachen al cortarlas. Tras recortarlas a la medida van pegadas con ciano.

He montado el retrovisor derecho (¡que raro se hace!) y ya tengo la carrocería preparada para montar cristales y habitáculo.

También tengo ya decorada la bandeja, la cual se puede ver en esta foto recortada para adecuarla al contorno interior de la carrocería y del salpicadero.



Tras pegar los cristales y el espejo retrovisor interior, me dispongo a montar el habitáculo.

Ha resultado más complicado de lo que parecía adaptar todas las piezas. La pieza del salpicadero era muy grande, por lo que a simple vista se adivinaba que rozaría con las gomas de la transmisión. Tras realizar varias pruebas y medidas, decidí cortar 2mm. por debajo, de tal manera que el borde inferior queda a la altura del pliege que se ve a mitad de las puertas y que marca la "cintura" del coche.

Este corte también era necesario para que colocando el salpicadero encima de la bandeja el piloto pudiera ver por encima del cuadro, pues sin corte esto no era posible.

Tras esto coloque el salpicadero en su posición y lo pegué a la bandeja con cinta. A continuación coloco el resto de componentes: freno de mano (bajado, que luego alguno se queja de que el coche no corre),  palanca de cambio, copiloto retrasado y a la izquierda y por último el piloto.

Por la configuración de la bandeja y los relieves que presenta en la parte derecha, el piloto no encaja en su posición real, por lo que con una cuchilla he trabajado esos relieves hasta que he podico colocarlo más o menos encarado y plano.





Una vez completo el habitáculo, limpio con un pańo el interior de los cristales para no dejar ningun "dedazo", coloco el habitáculo y lo pego con cinta, asegurándome que no se descolgará por ningún lado y que tapará completamente la mecánica.

Monto la carrocería sobre el chasis y quito las dos ruedas del mismo lado para comprobar que el interior no roza con el motor, la bancada o con el salpicadero, teniendo en cuenta también las oscilaciones de la carrocería y de la bancada al bascular.

Al final esos dos milímetros de recorte han sido incluso demasiado justos, y aunque de momento puede pasar, seguramente en un futuro tocará retocar, pues las gomas de tracción prácticamente rozan con la bandeja justo debajo del salpicadero. En mi opinión vería normal permitir cortar el salpicadero hasta justo la parte baja de la columna de dirección, lo que eliminaría el problema del posible roce con las gomas y permitiría subir la bandeja un poco más para que el piloto no tenga que estirarse para ver la pista.

Termino las llantas. Pinto el interior de negro. He colocado los disco de resina de la marca PS que proporcionaba el kit. Es necesario agrandar un poco el agujero central para pegarlos en el fondo de la llanta. Los he pintado para distinguir disco y pinza. Ya solo resta insertar a presión o asegurando con un poco de pegamento los tapacubos de la maqueta que ya rebajé anteriormente a medida.



Los últimos detalles: Calca en el cristal delantero barnizada posteriormente a pincel, limpiaparabrisas, boca del tubo de escape, algún retoque de pintura y ...









... a correr.

Un saludo.

 

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