Montamos un EvoV 1/24 para la Copa Chacal 2007 (Tema 2)

[Pitiflauti]

Hola:
Abro un nuevo tema para que no tarde tanto en cargar las fotos.
Llego al gran dilema del montaje del Chacal EvoV. ¿A qué altura monto la carrocería?
El paso de rueda trasero es bastante pequeńo en comparación con el delantero, y el reglamento nos permite nos permite "tapar" la rueda trasera en un máximo de 1 mm., ya que el coche original compitió así.



Esta peculiaridad del modelo me permite montar la carrocería algo más baja, bajando por tanto el centro de gravedad, pero a costa de sacrificar tres o cuatro mm. de anchura en el eje trasero. Como a priori no sé cual de las dos posibilidades será más ventajosa, voy a montar la carrocería de tal forma que pueda subirla o bajarla y explorar ambas opciones.
Las posibilidades de subir y bajar la carrocería se encuentran en el los soportes del chasis, y más concretamente en las dos torretas que sujetan cada uno. Están formadas por un tornillo que atraviesa el chasis de abajo a arriba. Dentro del tornillo se coloca una pequeńa pieza cilíndrica y hueca que llamaré casquillo, y que en nuestro caso tiene 2mm. de longitud. Por encima del casquillo se sitúa una arandela y una tuerca que fija el conjunto.
 Entre las dos torretas se haya encastrado el soporte de la carrocería, que tiene posibilidad de desplazarse verticalmente a lo largo de esos 2mm. de casquillo. Puedo cambiar la longitud de los casquillos, comercializados por Plafit en varias medidas, para aumentar y disminuir la basculación de la carrocería.
También comercializadas por Plafit, tenemos unas arandelas negras en diferentes espesores: 0,2 y 0,5 mm. Estas arandelas, introducidas en los casquillos antes del soporte, nos permiten subir la carrocería, y colocadas por encima del soporte, limitan la basculación o incluso la anulan.
Antes de fijar definitivamente la carrocería al chasis, desmonto los soportes de la carrocería y paso una arandela de 0,5mm. dentro de cada casquillo.



Coloco el soporte de nuevo en su posición sobre las arandelas y coloco otra arandela encima del soporte en cada torreta. Para finalizar paso la arandela metálica que limita el casquillo y fijo el conjunto con la tuerca.



Con este montaje consigo dos cosas. La arandela superior inmoviliza el soporte, algo necesario durante el proceso de pegado de la carrocería, y la arandela colocada bajo el soporte me dará la posibilidad de bajar la carrocería hasta 0,5mm si lo necesito.
Al apretar las tuercas de las torretas, compruebo que el soporte queda centrado (tiene cierto juego en todas direcciones), y una vez apretadas que queda completamente inmovilizado. Si no es así, debo colocar alguna arandela negra más por encima del soporte.
Este es el aspecto del soporte de la carrocería ya preparado.



Se aprecia perfectamente que el soporte queda elevado medio milímetro sobre el chasis, lo que me permitirá bajar la carrocería al quitar las dos arandelas negras inferiores. La arandela superior oculta totalmente al casquillo, con lo que he inmovilizado todo el soporte.
Un saludo.

[Pitiflauti]

Hola:
Continuamos. Cuidadín que hoy toca ladrillo.
A diferencia de otros chasis, cuyos soportes de carrocería se encuentran unidos en una sola pieza en forma de "U" o de "H", en nuestro Chacal son independientes. Esto nos obliga a ser cuidadosos al ajustarlos y pegar la carrocería. En primer lugar tomo un par de medidas de la anchura de la carrocería, entre los pasos de ruedas. Ronda los 74,5mm.
Con los soportes colocados en el chasis, lo introduzco en la carrocería apoyando las ruedas en los pasos. Debo de buscar la manera de encajar la forma de las espumas en los laterales de la carrocería para que éstas contacten en toda su superficie sin presionar ni forzar la carrocería. Para ello he hecho lo siguiente:
- He recortado a bisel la parte baja de las perfiles de espuma, para adaptarla a la forma interior de la carrocería.
- He doblado ligeramente hacia el interior las dos "eles" de aluminio.
- Aflojando los tornillos que unen las "eles" al soporte intermedio, he adaptado la forma del conjunto y vuelto a apretar los tornillos, asegurándome que el chasis sigue quedando centrado dentro de la carrocería.
Tras estas maniobras, he conseguido que la espuma se apoye correctamente en el interior de la carrocería sin presionarla manteniendo el chasis centrado en la carrocería, con las ruedas centradas en los pasos de rueda y sobresaliendo lo mismo por cada lado. Para asegurarme he medido de nuevo la anchura de la carrocería con el chasis introducido en su posición, comprobando que mantiene esos 74,5mm.


Mantener esta medida es muy importante en este tipo de soportes independizados, pues de lo contrario, tras pegar la carrocería y quitar las arandelas negras que inmovilizaban el soporte, la carrocería intentará recuperar su posición natural y presionará los soportes hacia el interior, rozando en exceso en las torretas y dificultando la basculación.
En cuanto a la altura definitiva de la carrocería, y teniendo en cuenta que tenemos las ruedas en su máxima medida posible, he decidido montarla con un margen de 0,5mm en el paso de rueda delantero y sin margen en el trasero. El margen elegido, especialmente en el eje trasero, es bastante justo, con lo que hay que contar con un posible cambio de los casquillos de las torretas por unos más largos, 2,5 ó 3mm, si me decido por elevar más la carrocería o me gusta que la carrocería bascule bastante.
Para conseguir montar la carrocería dejando esas distancias en los pasos de ruedas hay varios sistemas. El más sencillo puede ser montar ruedas más grandes que las que tenemos como referencia, sabiendo que por cada milímetro más de rueda subimos 0,5mm la carrocería.
Esta vez emplearé otro sistema que si bien me exigirá mayor cuidado, no necesito tener un catálogo de ruedas para ponerlo en práctica. Calzaré los laterales de la carrocería en el momento de unirla al chasis.
Tras colocar el chasis en su posición apoyando las ruedas  en los pasos de rueda de la carrocería, coloco el conjunto sobre una plancha y tomo dos medidas con un calibre en el espacio entre el suelo y el lateral de la carrocería, al lado de cada paso de rueda.
Sumando a esas medidas el margen que quiero dejar en cada rueda (0,5 delante y 0 detrás) me dispongo a buscar algo que me permita calzar la carrocería. Suelo utilizar monedas, pues son galgas de precisión aceptable y fáciles de conseguir en suficiente número. Voy combinando varias y midiéndolas con el calibre hasta que consigo los "calzos" que necesito. En mi caso voy a emplear dos situados a ambos lados y cerca de la rueda delantera, pues es donde quiero levantar.





Si optáis desde el principio por la opción de llevar la carrocería alta y aprovechar al máximo la anchura del eje trasero, mejor darle ya un margen de 0,5 mm. también al paso de rueda trasero, utilizando otros dos "calzos" atrás, que no tienen porqué coincidir en grosor con los delanteros.
Antes de separar chasis y carrocería e iniciar el procedimiento de pegado, a través de las ventanas seńalo el contorno de las espumas con un rotulador, para que me sirva de guía a la hora de poner el pegamento.



Para pegar los soportes utilizo Araldit rápido, pegamento epoxi de 2 componentes que fragua en unos cinco minutos, tiempo suficiente para poner la carrocería en su sitio perfectamente.
En primer lugar preparo con antelación la plancha y sitúo los calzos donde apoyaré la carrocería. Tras esto, separo carrocería y chasis y siguiendo las instrucciones del fabricante, pongo los dos componentes del pegamento en un cartón, y mezclo bien. Con una tirilla de plástico que hará las veces de espátula aplico el pegamento por el interior de la carrocería cubriendo la parte que he marcado. Coloco el chasis en la carrocería abriendo esta con las manos y procurando no desplazar el pegamento de su sitio. Coloco en su sitio la carrocería comprobando que los neumáticos están centrados en los pasos de ruedas y sobresalen por igual a ambos lados de la carrocería. Retiro con un trapo algún resto de pegamento que esté fuera de lugar. Realizo con el pie de rey varias mediciones para confirmar que todo está bien centrado y dejo cuidadosamente el coche en la plancha apoyando la carrocería en los "calzos" y las ruedas sobre el suelo hasta que seque el pegamento. Todo este proceso no debe durar más de tres minutos.
El pegamento fragua rápido, pero es mejor dejar secar durante unas cuantas horas. Tras toda la noche de secado, vuelvo a preparar un poco más de pegamento, y por debajo y a través del hueco de las ventanillas sin mover apenas el coche, relleno aquellos puntos que pudieran haber quedado sin pegamento reforzando todo el contorno de la espuma. Dejo secar unas horas antes de aflojar los tornillos y sacar el chasis.
A esperar.
Un saludo.

[cacharral]

Hola a todos:
Esta mal que yo lo diga, seguro, pero.... ¡Madre mia!..... este reportaje ya no es solo como montar "paso a paso" un Chacal Evo-V.... lo de mi estimado "Pitiflauti" es la ¡¡enclopedia ilustrada del slot a escala 1/24!!. Os aconsejo leer entre lineas... ¡no tiene desperdicio!.

¡Sensacional, si seńor!.  Sin duda, sigo con sumo interés la crónica diaria del relato de este magnífico aficionado.....

Un cordial saludo.

[Pitiflauti]

Hola a todos:
Esta mal que yo lo diga, seguro, pero.... ¡Madre mia!..... este reportaje ya no es solo como montar "paso a paso" un Chacal Evo-V.... lo de mi estimado "Pitiflauti" es la ¡¡enclopedia ilustrada del slot a escala 1/24!!. Os aconsejo leer entre lineas... ¡no tiene desperdicio!.
¡Sensacional, si seńor!.  Sin duda, sigo con sumo interés la crónica diaria del relato de este magnífico aficionado.....
Un cordial saludo.

Hola:
Gracias Cacharral. No creo que llegue a enciclopedia pero si puedo asegurar que no me guardo nada.
Por las pocas preguntas y dudas que surjen, no sé si es que los aficionados aún no han empezado a pelearse con sus coches, es más fácil de lo que parece, o está bien explicado.
Aún así pido disculpas por lo espeso que puede resultar la lectura del paso a paso. Es difícil explicar con palabras acciones que son fáciles de ejecutar pero que involucran tornillos, tuercas, muelles y piezas a menudo con nombres similares. De hecho paso muchísimo más tiempo escribiendo y haciendo fotos que trabajando en el coche.
Un saludo.

[ricardobayo]

No quería intervenir hasta que acabases, por no interrumpir esta gran labor que estas realizando, de verdad que muchas felicidades y agradecerte lo mucho que nos estás enseńando.
 Un saludo;"R".

[Pitiflauti]

Hola:
Ya queda menos. Otro ladrillo.
Ya he dejado secar suficientemente el pegamento. A mí en particular me gusta que el conjunto quede rígido y por ello cubro bien de pegamento toda la espuma, para que esta no ceda. De no hacerlo así, quizás la flexibilidad de la espuma proporcione una cierta absorción de vibraciones pero cuando la carrocería se completa, el peso extra y el uso hace que los soportes acaben cediendo y la carrocería más abajo de lo que habíamos previsto.
Aflojo los tornillos del soporte y separo el chasis de la carrocería. Una foto para apreciar la situación definitiva del soporte ya pegado a la carrocería, donde se aprecia como se cortó la espuma y se dobló la "ele" de aluminio para adaptar el conjunto a la curvatura interior de la carrocería.



La primera labor a realizar es quitar las arandelas negras que situadas encima de los soportes de la carrocería los inmovilizaban. También aflojo el tornillo que inmovilizaba la bancada, permitiendo que esta vuelva a bascular y tenga un pequeńo juego lateral. Tras esto, vuelvo a colocar la carrocería en su sitio y regulo la anchura de los ejes colocando las ruedas en la que será su posición normal. En mi caso la anchura del eje delantero es la de la carrocería mientras que en el eje trasero pierdo un par de milímetros a cada lado. Compruebo que la basculación de la carrocería es buena por lo tanto he pegado bien la carrocería y no presiona los soportes.
Si no hemos sido precisos del todo, pueden suceder dos cosas:
-La carrocería no bascula debido a que los soportes no se deslizan bien por los casquillos de las torretas (la carrocería los presiona hacia adentro)
-Al quitar las arandelas negras y liberar el soporte, el juego de éste es excesivo y las ruedas se descentran y tocan en algún punto de los pasos de rueda.
La solución pasa por, con la carrocería montada en el chasis y aprovechando que todavía tenemos acceso a las tuercas a través de las ventanillas,  aflojar ligeramente los tornillos que unen las "eles de aluminio" y los soportes intermedios. De esta manera tenemos un pequeńo margen para corregir la colocación del chasis, que debería ser suficiente para resolver el problema.
Con corrección o sin ella, cuando encuentro la posición definitiva del chasis, aprieto los tornillos firmemente y los marco con pintura roja, para evitar aflojarlos por error.



Antes de poder dedicarme a la decoración de la carrocería, procedo a montar la guía basculante. Con ayuda de un alicate, meto el casquillo que alojará al eje de la guía en el basculante. Entra bastante ajustado, pero aún así lo refuerzo con bicarbonato y ciano, que me ayuda además a  crear una especie de aislamiento para los cables de la guía. Coloco la guía y calculo a ojo en cual de los taladros dispuestos en el soporte del eje delantero puedo fijar el basculante. Para esto hay que tener en cuenta un punto en el reglamento que se estrena esta temporada: "se permite rebajar  el interior del parachoques delantero para evitar roces con la guía, sin que dicho aligeramiento sea visible desde el exterior."
Parece que podré alojarlo en el penúltimo agujero más adelantado rebajando el reborde inferior del parachoques. Empiezo por eliminar las rebabas en los extremos del eje y compruebo que pasa por los taladros del basculante y por los elegidos en el soporte. Quizás tenga que retocarlos con una broca, pero es preferible sudar un poco al colocar el eje que tener luego un excesivo juego en el basculante. De momento prescindo del muelle y monto simplemente el brazo. Como pensaba podré montar el basculante lo más adelantado posible rebajando previamente la parte inferior e interior del parachoques.



Marco con un rotulador la parte a eliminar y ataco con el minitaladro. Aunque no presenta dificultades, pongo mucho cuidado pues el rebaje no debe verse con el coche colocado en su posición normal y si me paso tendré que desechar la carrocería. Una cuchilla al rojo y una lima pueden sustituir al minitaladro.



Con el rebaje ya preparado concluyo el montaje de la guía basculante. Si en algún momento del montaje de la guía basculante las tuercas que sujetan el soporte al chasis impiden la correcta colocación, aprovecho para colocar los dos tornillos que faltan en sus alojamientos definitivos y mover después los colocados inicialmente donde permitan ajustar el eje y muelle del brazo basculante. En este caso los he colocado lo más retrasados posible. Aunque MSC proporciona dos separadores para centrar el brazo basculante, en mi caso queda una holgura superior a 1,5mm, y para colmo el muelle tiene una espiral mas ancha que otra, con lo que la guía queda descentrada. Para corregirlo he utilizado un separador de 1mm. del propio kit Chacal y una arandela de 0.5mm. de Plafit, que se aprecian en la foto pegados a cada lado del brazo de la guía.



Y lo que queda de mecánica ya lo puedo ir realizando sin tener que usar la carrocería como referencia, así que puedo empezar la decoración mientras acabo el chasis.
Un saludo.

[BRAINCY]

Veo que montais las poleas grandes delante y las pequeńas detras, me podrias explicar del porque ya que yo  siempre lo he hecho al reves las grandes detras y las pequeńas delante.

Que desarrollos montais (pińon/corona/poleas) a los chasis tanto lineal como transversal para correr en sucio?

Yo en el lineal llevo corona de 36d y pińon de 8d y en el transversal corona de 42d. y pińon de 8d. las poleas son de 8mm delante y 10.5mm detras.

Gracias y un saludo, Marc.

[Pitiflauti]

Veo que montais las poleas grandes delante y las pequeńas detras, me podrias explicar del porque ya que yo  siempre lo he hecho al reves las grandes detras y las pequeńas delante.
Que desarrollos montais (pińon/corona/poleas) a los chasis tanto lineal como transversal para correr en sucio?
Yo en el lineal llevo corona de 36d y pińon de 8d y en el transversal corona de 42d. y pińon de 8d. las poleas son de 8mm delante y 10.5mm detras.
Gracias y un saludo, Marc.

Hola:
En las fotos del paso a paso el tamańo de las poleas es casi fruto de la casualidad, pues aún no hemos tocado ese tema.
El kit de la Copa Chacal trae un par de poleas de cada tamańo, y en un principio, ya que el reglamento no permite modificar ni chasis ni poleas, es la manera más lógica de montarlas, pues las grandes detrás dan problemas al rozar con el chasis.
La teoría podría ser la siguiente: En esta categoría y con estos materiales el diámetro de la rueda delantera será bastante mayor que el de la trasera, pues la altura del chasis solo se regula detrás, así que la polea grande delante hará que se compense esa diferencia de diámetros.
De todas formas, en esto influye además la posibilidad de roce de las gomas en el chasis, el peso y apoyo que lleves en el eje delantero, el grip (tipo de ruedas, asfalto o sucio...) la tensión de las gomas.... y el gusto del piloto, así que en la práctica y como siempre, hay que probar y montar lo que más te guste.
Y en cuestión de desarrollos no soy el más indicado para aconsejar, pues casi nunca coincido con la mayoría. En lineal suelo llevar 8x36, pero son clásicos con tracción trasera, ruedas de goma y NC-5. En trasversal la corona varía entre 42 y 44, pero hasta ahora siempre con pińón de 9z y motores NC-6 y NC-7.
Siempre teniendo en cuenta que son coches para el cto. de Aragón, sin aditivos y con límite de peso, así que acortar mucho el desarrollo sólo sirve para patinar más.
Un saludo.

[Dedastre]

Aunque yo por mi mismo podría haber montado el chacal-evo, dudo mucho que me hubiera quedado tan apańado como me está quedando sin las indicaciones de Pitiflauti. Muchas gracias Marco por compartir esos truquis tan veteranos y explicitos de montaje. Si la máquina que estoy preparando rueda fina desde el principio, desde luego será por culpa tuya. Muy amable.

Un abrazote.

[Pitiflauti]

Hola:
Tras un fin de semana de vuelta a la competición y un par de días de descanso, volvemos a la carga.
Para la decoración de la carrocería, os remito al tema  "CONSTRUIR UN 1/24 DE RALLYES" que se encuentra en la sección de "Documentos Técnicos" del subforo de INFORMACIÓN, y que en la actualidad se encuentra en fase de recuperación tras perderse en el foro antiguo. Próximamente estará incluida la fase de decoración de la carrocería y habitáculo.
https://www.slotaragon.com/index.php?topic=796.0
Mientras decoro la carrocería por un lado, por el otro acabo la mecánica.
En primer  lugar introduzco el pińón en el motor. En mi caso he prescindido del pińón de nylon, que tarde o temprano acabará patinando, y he montado uno metálico, en concreto un Ninco prorace, obligatoriamente de 9 dientes. Sueldo los cables a las pletinas del motor y lo coloco en su alojamiento. Tengo que quitar momentáneamente el eje trasero para fijar el motor en su lugar, mediante dos tornillos con arandelas. Los cables puedo pasarlos por los orificios que tiene la bancada en su larguero frontal o por encima de éste, pero esto mejor decidirlo antes de montar el motor definitivamente pues después es difícil pasarlos o soldarlos.



He pegado las poleas a sus portapoleas con cola de contacto. Aplico y extiendo una fina capa tanto en el  exterior del portapoleas como en interior de la polea, sin tocar el tornillo ni su alojamiento y dejo secar unos cinco minutos. Para facilitar la introducción del portapoleas sin arrastrar el pegamento, con ayuda de un bastoncillo de algodón impregno el pegamento con un poco de gasolina "Zippo" y coloco los portapoleas en su sitio con cuidado de encarar bien el orificio practicado en la polea para acceder al tornillo. Cuando tengo todas las poleas pegadas vuelvo a montar el eje trasero, introduciendo de paso la corona en su sitio. De momento coloco las poleas pequeńas atrás, pues las grandes rozan con el chasis a no ser que se monten muy separadas, lo que provocaría que las gomas rocen con las torretas y el soporte de la carrocería. He introducido un separador de 3mm. entre el chasis y las poleas para alinearlas con las del eje delantero, que van montadas directamente junto al soporte del eje dejando un pequeńo juego lateral.



Ahora la guía. He dejado las trencillas prorace, procurando que no sobresalgan por arriba. Los cables están montados de la manera más baja posible para poder adelantar la guía la máximo sin que rocen en la carrocería. Los he pegado al basculante con cyano y bicarbonato para asegurar el retorno centrado de la guía cuidando de que queden a ambos lados del tornillo que regula la altura del brazo. Este tornillo es el que proporciona el propio soporte de MSC, comprobando que entra lo suficientemente ajustado para que no se mueva "solo". En ese caso una pincelada fina de cyano o barniz en la rosca basta para solucionar el problema. Inicialmente regulo el tornillo de tal manera que teniendo el coche colocado en la plancha la guía pueda subir un milímetro. De momento la tensión de los cables basta para limitar la bajada del basculante, que puedo regular también con un hilo fuerte pegado al basculante y al soporte. Un ángulo de unos 35 grados puede ser un buen punto de partida.



Y con esto puedo dar por finalizada la mecánica. Ahora podemos empezar a hacer alguna prueba, incluso con la carrocería puesta si no habéis empezado la decoración. Sin embargo, los 60 gramos de la carrocería serán determinantes en el comportamiento y no será hasta que todo el modelo esté concluido cuando podamos evaluar sus virtudes y defectos y empecemos a buscar la mejor puesta a punto.



Un saludo.

[cacharral]

Para la decoración de la carrocería, os remito al tema  "CONSTRUIR UN 1/24 DE RALLYES" que se encuentra en la sección de "Documentos Técnicos" del subforo de INFORMACIÓN, y que en la actualidad se encuentra en fase de recuperación tras perderse en el foro antiguo. Próximamente estará incluida la fase de decoración de la carrocería y habitáculo.
https://www.slotaragon.com/index.php?topic=796.0

Hola a todos:
Como recomienda el "maestro Pitiflauti", podéis consultar en esta misma web el documento redactado también por él de como decorar una carrocería de 1/24 para Rallyes, lo cual os será de mucha utilidad para realizar la de vuestros Lancer Evo-V. Ya ha sido actualizada la información en el post correspondiente.

A modo de índice, os adjunto los enlaces directos:

FASE 5. DECORACIÓN DE LA CARROCERÍA
https://www.slotaragon.com/index.php?topic=796.msg6800#msg6800
FASE 5. EL HABITÁCULO
https://www.slotaragon.com/index.php?topic=796.msg6801#msg6801

Los enlaces directos de los otros capítulos de ese magnífico documento, sin duda también útiles, son:
FASE 1. IDEA GENERAL Y ELECCIÓN DE MATERIALES
https://www.slotaragon.com/index.php?topic=796.msg5542#msg5542
FASE 2. MONTAJE Y PREPARACIÓN DE LA CARROCERÍA
https://www.slotaragon.com/index.php?topic=796.msg5543#msg5543
FASE 3. PREPARACIÓN DEL CHASIS
https://www.slotaragon.com/index.php?topic=796.msg5544#msg5544
FASE 4. UNIÓN CARROCERÍA-CHASIS
https://www.slotaragon.com/index.php?topic=796.msg5544#msg5544

Un cordial saludo.

[Inchenchato]

   ¡Hola majo! Tengo entendido que el avanzar la guia,  es para encauzar el coche con anterioridad a la curva  (sino explicame para qué "pliiss"). ¿Tanto se nota el avance que propones rebajando la parte delantera?

[Pitiflauti]

¡Hola majo! Tengo entendido que el avanzar la guia,  es para encauzar el coche con anterioridad a la curva  (sino explicame para qué "pliiss"). ¿Tanto se nota el avance que propones rebajando la parte delantera?

Hola:
Que la distancias guía-eje trasero y guía eje-delantero influyen en el comportamiento del coche es algo sabido. Este ańo el reglamento te permite en este coche en concreto ganar unos tres milímetros. Yo de momento he rebajado y montaré la guía adelantada. Siempre puedes retrasarla y probar diferencias. Quizás los inconvenientes, (peor paso en interiores, roce de cables con la carrocería,...) sean mayores quer las ventajas. Cuando lo pruebe os lo cuento.
Un saludo.

[Inchenchato]

   ¡Hola majo! Si no andas muy liado, habria posibilidad de unificar las tres partes del montaje del Mitsu-Chacal,  en un sólo documento técnico. :? :? 
    Por aquello de tenerlo mas accesible.  Porfaplease. :roll: :wink: :-D

[cacharral]

   ¡Hola majo! Si no andas muy liado, habria posibilidad de unificar las tres partes del montaje del Mitsu-Chacal,  en un sólo documento técnico. :? :? 
    Por aquello de tenerlo mas accesible.  Porfaplease. :roll: :wink: :-D

Hola a todos:

Sirva esta petición de "Inchenchato" para comentar y hacer público que ya se ha creado el documento unificado con los tres temas del paso a paso de como montar un CHACAL EVO-V de Gr.A para Rallye Slot 1/24.

Podréis encontrarlo en el foro de INFORMACION-Documentos Técnicos de esta misma web o en el siguiente enlace:
https://www.slotaragon.com/index.php?topic=1088.0

Agradecer nuevamente a Marco Ara del Club Alto Aragón su dedicación y buen hacer al brindarnos a todos los aficionados tan magnifico trabajo de explicación sobre el montaje de este modelo.

Muchísimas gracias.

Un cordial saludo.